Lors de cette opération, j'ai jugé bon de faire un petit tuto. J'ai donc pris des photos (pas assez je me rend compte), dans l'optique de réaliser ce petit tutoriel sans prétention particulière, mais qui pourrait rassurer ceux qui ne l'ont jamais fait.
Alors pour commencer, voici l'outillage dont j'ai eu besoin :
- Une béquille d'atelier arrière
- Une béquille d'atelier avant
- Une clé BTR de 5
- Une clé BTR de 6
- Une chasse-goupille de 4
- Un tournevis plat
- Un tournevis cruciforme
- Un tournevis plat
- Une clé plate de 22 (parce que j'ai paumé ma douille de 22, mais c'est aussi bien)
- Une clé à cliquet
- Une douille de 12
- Une massette
- Un marteau
- Chiffons et nettoyant (produit vitre en l'occurence, ça marche très bien pour dégraisser, mais WD40 aussi, ou autre)
- De la graisse (MOTOREX...swiss powwaAA !
)
- La revue technique
Et puis ultérieurement, j'ai eu aussi besoin de ça :
- Un tournevis à frapper (pour dévisser les bouchons d'axe de plaquette des étriers)
- Une cale en bois pour pour emmancher les roulements
- Du papier de verre 120 et 80
1°) Mettre la moto sur la béquille arrière, puis débloquerl'axe de roue avant (clé de 22), les vis de bridages de l'axe (2 vis 6 pans de 12 par fourreau, visibles sur la photo, sur le bas des fourreau de la fourche), et les étriers de freins (douille de 12). En effet, il est préférable de débloquer à ce moment la, parce que sur la béquille avant, c'est trop instable.
2°) Mettre la moto sur la béquille avant, démonter les étriers de freins, les suspendre avec un fil de fer au carénage, pour ne pas qu'ils pendent par les flexibles, puis retirer la roue avant (pas de difficulté particulière, dévisser l'écrou de 22, puis passer un tournevis de l'autre coté de l'axe- coté gauche dans le sens de la moto - , dans le trou percé sur l'axe et le faire tourner en le tirant.
3°) Démonter les disques (clé BTR de 6), puis démonter les joints à lévres et les roulements. J'ai pas assez pris de photos pour cette opération, mais ce n'est pas très compliqué :
- Pour les joints à lèvres, en mode propre pour pouvoir les récupérer ( si, comme moi, vous avez merdé en les achetant, et que vous avez pris 2 joints 42x28x8, au lieu de prendre 1 joint 42x28x8 et 1 joint 55x45x5, celui qui va sur le compteur
), il suffit de passer un tournevis plat à la base du joint, la ou il plaque sa surface d'appui, et de faire levier tout doucement, à 3 endroit différents, successivement à 120°. Répéter l'opération jusqu'à ce qu'il sorte. Si vous avez été soigneux, ils doivent être niquel. Une fois enlevés, en profiter pour enlever l'entrainement de compteur, la rondelle avec 2 ergots. (pour les modèles concernés)
- Pour les roulements, taper avec un jet ou un chasse sur la partie intérieure d'un des 2 roulements, assez fermement. A ce moment la, passer le doigt à l'intérieur du roulement, et l'entretoise doit se décaler légèrement, mais coté roulement gauche, coté compteur, quoi. Retourner alors la roue, passer un chasse goupille long par l'intérieur du roulement droit, pour l'appuyer sur la cage intérieur du roulement gauche, en passant à travers l'entretoise. Frapper fermement plusieurs coups, en déplaçant le chasse sur la périphérie de la cage intérieur du roulement. Ca ne doit pas mettre trop longtemps à sortir. Une fois le roulement sorti, la douille va tomber elle aussi. A partir de la, rien de plus facile, retourner la jante, et chasser l'autre roulement par l'intérieur, de la même manière.
Sur cette dernière photo, on comprend clairement que l'entretoise est guidée du coté du roulement droit, et qu'on ne peut pas la dégager pour passer un chasse goupille de ce coté. C'est pour ça qu'il faut retourner la roue, pour que le roulement gauche soit vers le bas, et qu'on puisse dégager l'entretoise qui n'est pas guidé du coté gauche, ce qui permet donc de passer le chasse et de dégager le roulement gauche.
Une fois tout ça démonté, on nettoie soigneusement les logements de roulement de la jante.
4°) Pose du roulement droit :
- On commence par le roulement droit pour les mêmes raisons. On doit commencer par le coté ou l'entretoise est guidée, parce que si on commence par l'autre, c'est plus merdique. Faisable, mais plus merdique. De ce coté, c'est assez simple, on place le roulement neuf à la main le plus plat possible sur la jante, centré. On place ensuite la cale de bois dessus, et on tape, pas trop fort, et répartissant les coups de massette de façon à ce qu'il s'engage droit dans son logement. S'il il part de travers, c'est pas cool, alors autant l'éviter. Arrivé à la moitié de son enfoncement, il devrait être perpendiculaire, et on peut taper à plat sur la cale.
Lorsqu'il est complètement engagé dans son logement, finir au chasse goupille, pas trop trop fort, car c'est un coup à l'abimer gravement, en tapant sur la périphérie de la cage extérieure du roulement. A un moment, on doit sentir que ça descend plus, et le son de la frappe devient beaucoup plus métallique. C'est qu'on est en butée. On tappote toujours de la même manière sur tout le tour du roulement, et c'est good. Attention à ne pas ripper sur les joues d'étanchéité, ça les abimerait très facilement.
Faites pas comme l'exemple, hein... j'ai pas mis la cale en bois sur la photo pour qu'on voit bien, mais il faut
IMPERATIVEMENT mettre une cale en bois entre le roulement et la massette, sinon c'est travail de porc avec abimage sévère des roulements !!!
5°) Pose du roulement gauche :
On retourne la jante,
et on place l'entretoise propre dans la jante (si on oublie de faire ça, on est baisé, on peut plus la mettre après, et il faudra flinguer les roulements pou rles ressortir !). Celle-ci doit se centrer sur la cage intérieure du roulement droit (et oui, elle est centrée, de ce coté la...).
On place alors le roulement neuf le plus plat possible, puis on pose par dessus le vieux roulement, sinon, on arrive pas à taper pour l'enfoncer, puis on mets la cale en bois par dessus. Quand le roulement est bien engagé dans son logement, et qu'il dépasse encore de 2-3 millimètres, alors enlever le vieux roulement, et mettre l'axe de roue. Ca va guider l'entretoise, pour être sur qu'elle soit parfaitement centrée jusqu'au bout de l'enfoncement du roulement. Puis on finit au chasse comme pour l'autre coté, jusqu'à être bien au fond.
6°) Repose de l'entrainement de compteur et des joints à lèvre :
- On repose l'entrainement de compteur (ne pas oublier, sinon on peut plus le mettre après !), et on pose le joint à lèvre en tapotant avec une cale, toujours de la même manière (mais doucement... de toute façon, le joint à lèvre s'enfonce beaucoup plus facilement qu'un roulement).
Puis on retourne la roue, et on met le joint de l'autre coté, de la même manière.
7°) Remontage des disques. Pas de difficultés particulière. Les disques sont exactement les mêmes, pas de sens, pas d'ordre. Eu.. juste faire gaffe que le coté tulipé soit vers l'extérieur de la roue. En gros le disque doit être déporté vers l'extérieur de la jante, et pas vers l'intérieur, comme la photo quoi..
. Puis serrage au couple (je vous le dit pas, ça vous obligera à prendre la revue technique.... on fait jamais de mécanique sur un véhicule sans la revue technique !!!
)
8°) Remontage de la roue.
Alors, avant toute chose, on protège le bas du maitre-cylindre de frein avant, avec moultes chiffons, faut pas hésiter. Si du liquide à le malheur de couler sur de la peinture, du plastique, ou même de l'alu.. aie aie aie.., ensuite on le dévisse. Mais pourquoi fait on ça ? Parce le disque est neuf, donc fais 1 mm de plus que le disque. Le griméca fait même 1 mm d'épaisseur de plus que l'origine, donc ça fait 2 mm. Et si on laisse comme ça, et ben rentrer un disque de 5.5 mm d'épaisseur entre 2 plaquettes qui sont à la cote mini du vieux disque, soit 3.5 mm, et ben ça va jamais rentrer ! Il faut donc repousser les pistons et les plaquettes pour laisser suffisamment de place au disques neufs. Et ne plus il faudrait les repousser un peu plus, même, pour qu'il y ait un peu de jeu, et qu'ont galère pas à monter la roue. Résultat, les pistons des étriers vont repousser le liquide de frein dans le bocal. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir, sinon on va pas arriver à les repousser. Mais du coup, le liquide risque de déborder. C'est pour ça qu'on protège abondamment. Pour repousser les plaquettes sans les abimer, j'ai remis le vieux disques entre les plaquettes, et puis je m'en suis servi un coup en le tirant vers moi, en coup le poussant, pour repousser les étriers. Prévoyez large, genre 7 à 8 mm de jeu entre les plaquettes. Non seulement ça sera facile à monter, mais si vous avez fait le niveau de liquide récemment, c'est plus facile de devoir en rajouter un peu que d'en retirer (faut une seringue, tout ça...), Une fois fait, du coté entrainement de compteur, c'est bien de tartiner un peu de graisse.
Puis on monte la roue, et on remonte les étriers. Dans l'ordre, on passe l'axe ( de gauche à droite, on doit enfiler l'axe dans le fourreau gauche, puis le compteur, puis la roue, puis l'entretoise, puis le fourreau droit), on serre l'écrou au couple, puis on sert les 4 vis de 12 ( 2 par fourreaux ) de serrage de l'axe, au couple.
à ce moment la, on fait tourner la roue à la main. Ca doit être top, aucun bruit à la con. Ca doit forcer un petit peu, c'est normal, les roulements sont neufs; mais il doit pas y avoir de point dur
Puis on remonte les étriers et on sert au couple.
On pompe à ce moment la sur la poignée de frein avant jusqu'à ce qu'elle soit dure -
N'oubliez pas de faire ça, ça pourrait vous faire tout drôle au 1er freinage, sinon !!! - puis on contrôle le niveau de liquide de frein dans le bocal. On le referme, et on descend la moto des béquilles.
Alors attention, y s'agit pas de partir direct et d'aller s'enquiller des gros freinage de porc pour voir si ça défonce bien sa mémé ces nouveaux disques ! Les premiers freinages on y va molo, et on prévoit de la distance, parce que tant que les disques sont pas rodés, ça freine queudalle, surtout au tout début. Pas de longs freinages appuyés, pas de chauffe. On y va tranquillou, puis de temps en temps quelques freinages moyennement appuyés, mais brefs.
Si comme moi, vous avez pas changé les plaquettes avant en même temps que les disques (je sais, c'est pas top, faudrait tout changer pile en même temps, mais je me suis aperçu que mes disques étaient morts quand j'ai changé mes plaquettes, et le temps que je les reçoivent, ben il fallait bien que j'aille au taf en attendant), alors les plaquettes se sont usées irrégulièrement sur les vieux disques pourris.
Résultat, au retour du premier essai, ça ressemble à ça :
Pas beau hein les traces d'usure.... et en plus ça freine quedalle.
Donc dans ce cas, pas de panique, on démonte les plaquettes (bon, j'détaille pas ça, c'est quand même la base, et pour le coup, c'est extrêmement bien détaillé dan la revue technique...), on file 200 balles à sa femme en lui disant que c'est les soldes de fou à sa boutique de fringues préférées, et comme ça, on a la cuisine à soit tout seul ! Et la on pose une feuille de papier de verre de 80 sur le plan de travail de la cuisine, bien plat, et on ponce la plaquette en faisant des 8, sans lésiner. Puis on la passe de la même manière sur du papier de 120. On fait ça pour les 4 plaquettes, et on remonte.
J'ai pas pris de photo, mais au bout de 10 bornes la surface du disque était marquée bien plus uniformément et partout. On continue le rodage tranquillement. Moi j'ai un freinage de malade avec ses grimeca, mais ça a bien mis 200 bornes à se révéler.
Voila, j'espère que ce tuto vous servira un jour.